洛磯山脈 - Day5

今天要經幽鶴(Yoho)國家公園到 Kelowna 去，結束近５天的洛磯山脈之旅。一早醒來三位室友都還在睡夢中，整理行李的吵人工作只好拉到隔壁的交誼廳進行了。同房過才知西方人出門旅遊好像都不趕行程似的，悠哉悠哉睡到自然醒，入夜也早早就回房滑手機，這樣的玩法在我看來有些「討債」，好不容易出國一趟，如此隨性怎能帶回滿滿回憶？但想想這才是真正在度假呀，身心皆可得到充分休息，也許以後有錢有閒有了年紀，也要回歸這樣的旅遊方式。

相簿連結: Lower Spiral Tunnel

進入 Yoho 國家公園首先來到 Lower Spiral Tunnel，感覺這景點是旅行團拿來殺時間用的，最大的賣點是看著長長的火車穿越８字形螺旋隧道，只頭尾露在隧道兩端，當時就有兩團體眼睛一直盯著小小的隧道口看，一旁的導遊努力介紹這隧道的建造歷史，但因有些無趣，沒待多久就驅車前往不遠處的翡翠湖了。

 相簿連結: 翡翠湖(Emerald lake)

翡翠湖是Yoho 國家公園裡著名的湖泊，抵達時雲層還沒散開，划船也還沒開始營業，沿著湖畔走到木屋住宿區，來回約半個鐘頭就走完了，一路上有不少遊客，拍照常須稍作等待。

本來有規劃一個小時的划船時間，但整個湖面只看到三兩雁鴨，沒戲可唱就只好離開了，假如時間充裕，這裡真是個可偷得浮生半日閒的地方。

相簿連結: 天然橋(Natural Bridge)

天然橋位於楓葉一號國道與翡翠湖路(Emerald Lake Rd.)的交界處，是一座由踢馬河(Kicking Horse River)所沖刷而成的天然石橋，有清澈湍急的河流，有紋路漂亮的巨石，景觀奇特，非常值得一遊。不過漂亮景觀的背後，我更好奇這河怎會取名踢馬? 感覺很有西方拓荒的味道，光從字面看就很有故事性。後來在離開國家公園後，在一名為「踢馬休息區」的地方短暫停留，可見這河源遠流長，對「踢馬」兩字因此留下了深刻印象。

 相簿連結: 塔卡考瀑布(Takakkaw Falls)

塔卡考瀑布(Takakkaw Falls)是加拿大第二高的瀑布，從上到下有近400公尺的落差，纖細模樣與先前走訪的「阿薩巴斯卡瀑布」及「弓河瀑布」有著完全不同的風格，本來是將它列為備案的，但走過天然橋後，發現時間要調慢一個小時，若照規劃前往 Field town 用餐可能太早，因此往回走一段路，繞進這個 Yoho 名稱由來的地方(Yoho有神奇、美妙之意)。

抵達塔卡考瀑布時天氣大好，氣溫舒適，景色美到筆墨難以形容，隨便拍都有明信片的水準，加上人煙稀少(路小遊覽車無法進入)，可說是一處遠離塵囂的世外桃源，也是此行最令人驚豔的一個景點。

 相簿連結: 菲爾德小鎮(Field)

菲爾德(Field)是一個人口僅300多人的山區小鎮，因太平洋鐵路公司的誕生而崛起，所以居民大都是鐵路公司或國家公園的僱員，後因時代變遷，許多住家已轉型為民宿，有標高超過3千公尺的史蒂芬山(Mount Stephen)當依靠，小鎮總呈現一片寧靜祥和的氣氛。

本來是規劃到這裡用餐的，但繞了小鎮一圈就是找不到餐廳，只好車停路邊翻出車廂裡的食物野餐起來，後來查知鎮上的「踢馬小屋」(Kicking Horse Lodge) 是間有名的美食餐廳，經過時只見一群中國遊客在外面抽菸聊天，而餐廳看起來更像是民宿(事實上它也有經營民宿)，所以就錯過它了。

進出小鎮必須經過鐵軌，離開時剛好有列長長的火車經過，而且還暫停擋住出入口好長一段時間， 小鎮因此與外界隔絕，還好來往車輛不多，否則應會引發抗議吧，不過也因此可見小鎮步調之緩慢及優閒。

 相簿連結: 歐肯那根湖 (Okanagan Lake)

從 Yoho 到 Kelowna 要經400公里的長途拉車，一路上陽光普照，行經 Mara Lake 時看著璀璨的湖面好想停下腳步欣賞那美麗湖景，但國道上有許多路段因整修而實施單向管制，行程已有些耽擱，只好趕路優先了。果然來到 Kelowna 時已近黃昏，原本想去的夏丘酒莊(Summerhill Pyramid Winery)已無法前往，直接到 Kelowna 著名的歐肯那根湖看夕陽去。

歐肯那根湖是一狹長形、面積很大(351平方公里)的湖，最有名的是那傳說中的水怪，但同中國民間故事一樣，添加傳奇性是為了引起人們的興趣，會有水怪那才奇怪。晚上入住的「Siesta Suites Kelowna」是一棟ㄇ字形二樓建築，有戶外及室內溫水泳池，而其對面有座購物中心(Mission Park Shopping Centre)，入夜後多數店家皆已關門，只剩速食餐廳及一間名為「Urban Fare」的超市還開著，剛好可滿足我們的需求。同 Kamloops 一樣，Kelowna 的住宿也是便宜且品質不錯，是個有點規模卻又不吵雜的周邊城市，若時間允許，應排個半天來好好認識一下它。

每週一曲: "Beautiful World" by Tim Janis

洛磯山脈 - Day4

班夫的兩夜我們住在「Samesun Banff」，那是一間位於班夫大道上的背包客棧，因住的是６人房，得與另３位陌生人共處一室。與我們同房的都是年輕的西方人，其中一對是情侶，另一位則是單身背包客，初見面時只輕聲打個招呼，之後就各忙各的了。晚上睡覺大家都很自制，鮮少發出聲響，就連打呼聲也聽不到，真是守規矩的民族。

一早醒來，同房室友都還在睡覺，躡手躡腳地整理行裝，來到一樓吃那免費早餐，沒想到早餐出乎預期的好，而且每個樓層都有交誼廳及廚房，是旅遊班夫節省住宿費用的一個好選擇(三人兩夜$320加幣)，只是國家公園的房間不好訂，有心前往最好趁早。

相簿連結: 驚奇角(Surprise Corner)

首站來到可以遠眺班夫溫泉城堡飯店(Fairmont Banff Springs)的驚奇角，不懂這裡為什麼叫驚奇角，因一點也不驚奇啊，原來是有位攝影師在這裡拍了一張令人「驚奇」的得獎作品，因而得名。另因城堡飯店禁止遊客入內參觀，為了滿足遊客對它的好奇，國家公園在此設置了一個觀景平台，以更好的視野欣賞山嵐及弓河圍繞下的城堡飯店，唯美畫面的確令人「驚奇」，10分鐘內就見到兩支旅行團及許多散客川流而過，是一個不用停留太久的景點。

 相簿連結: 弓河瀑布(Bow Falls)

弓河瀑布是昔日巨星瑪麗蓮夢露拍攝「大江東去」的場景，因小時候看過這部片子，也聽過它的主題曲，有了這段因緣的加持，走起來自然是不一樣了。瀑布落差其實不大，但因水流湍急，以及遠山雲霧繚繞，實際比想像中的漂亮許多。

相簿連結: Cascade Gardens

Cascade Gardens 位於班夫大道的尾端，是許多景點往來的交通樞紐，一天總要經過幾回。這花園所種的花有點疏也有點虛，據說是天候因素導致無法常年花開，但為了不辱它的花園之名，對的季節總要整理一下花圃來應應景，話雖如此，因其地理位置得天獨厚，以及周邊景觀清新雅緻，著實為班夫增色不少。

相簿連結: 洞穴與盆地(Cave and Basin) 

Cave and Basin 是班夫國家公園的起源地，所謂 Cave 是指一個小小的溫泉洞，而 Basin 應是指 Cave 周圍的盆地吧，進入要收取門票($3.9)，我們因還要到上溫泉(Upper Hot Springs，門票$8.3)去，就買了$11.35的套票，其實也沒便宜多少。

Cave and Basin 環境寧靜清幽，很適合散步，偶爾可見 Warner Stables 的馬匹列隊而過，再往裡走有步道可通往沼澤地，但有一群同是台灣來的團體國台語夾雜有點吵人，為了避開他們只好往出口方向走了。出國能遇到同胞應倍感親切才對，但與其他國家的遊客相比，台灣遊客似乎較不注重禮節，反躬自省後雖不覺同他們一樣，但往回走的路上已變得安靜許多。

 相簿連結: 班夫纜車(Banff Gondola)

琉璜山纜車(Banff Gondola)是來到班夫必去的一個景點，不但可從制高點欣賞到班夫的壯闊美景，還有來回2公里的木棧道可抵達位於終點的氣象站，不過得搭票價不菲的纜車往返才行。

就在我們的纜車往山頂前進的時候，有位立於山間步道的老兄捏把雪球朝我們丟擲過來，因距離遠當然是丟不到，但這就是老外的幽默，自娛也可娛人，假如不是視力好的我剛好往下看，大概也擦不出這段火花(請點我)，最後是彼此揮手致意，為這纜車之旅增添一段意外的樂趣。

 相簿連結: 班夫上溫泉(Banff Upper Hot Springs)

班夫上溫泉位於海拔1585公尺的山區，據說是全加拿大最高的溫泉，離 downtown 不過10分鐘車程，雖只有一個大眾池，但泉水乾淨，票價也相對便宜，吸引不少旅遊班夫的人前來造訪。這裡群山環伺，氣溫微低，山風吹拂下只想著趕快入池，在接觸到泉水的那一刻簡直像是上到天堂，暢快舒服極了，能在這景色優美的環境下泡湯真是一大享受，絕對值得放慢腳步，洗滌一身的疲憊。

 相簿連結: 朱砂湖(Vermilion Lake)

朱砂湖是一座少見的淺水湖，因黃昏夕照下的湖面呈硃砂色而得名，在其背後襯托的是藍道山(Mount Rundle)，兩相輝映構築成一幅美麗的圖畫。離開時，湖畔行道樹有幾隻松鼠(?)正機靈地奔逐嬉戲，一下子跳上樹梢，一下子又鑽進樹洞，樣子實在可愛討喜。

走了一天的班夫，我們回到班夫大道做最後巡禮，買了許多紀念品，為離開國家公園劃下一個完美的句點。

每週一曲: Nicholas Gunn. Entering Twin Falls

洛磯山脈 - Day3

早晨醒來，車子覆蓋著一層厚厚的雪，徒手撥到有些凍僵，改拿雨傘充當工具，三兩下便幫車子褪去白衣。假如不是親身經歷，可能會以為當下氣溫冷得令人受不了，實際上我連外套都沒穿上，只覺空氣中透著一股涼意。飯店 check out 後，看天空雲層厚重，因此放慢腳步，將車開往今天的第一個景點 - 露易絲湖。

相簿連結: 露易斯湖(Lake Louise)

位在班夫國家公園內的露易絲湖(Lake Louise)是來到洛磯山脈的必遊景點，有著「洛磯山藍寶石」的美譽，加上湖畔有間百年歷史4星級的城堡飯店(Fairmont Chateau Lake Louise)，不管何時前來總是遊客如織。抵達時停車場空蕩蕩的，與網路上所說的一位難求並不相符，大概是因早到及霧氣重的關係，果然離開時周邊停車場已停滿大小車輛，估計是國家公園許多景點中人潮最多的一個。由於天候不佳，步道就不去走了，只在飯店周圍晃一圈，不過細雪紛飛的露易絲湖別有一番風情，不少手拿單眼的攝影客在不同角落捕捉湖的不同樣貌，許多團體拍團體照時，也會喊著類似 "西瓜甜不甜" 的前導詞，不同國家有不同的用語，相當有趣。

相簿連結: 夢蓮湖(Moraine Lake)

夢蓮湖(Moraine Lake)也是一座冰河湖，周圍被十連峰(Wenkchemna peak)所環抱，從露易絲湖過來必須走一段山路，10月過後更將封閉到隔年春天，因此更加增添旅客對它的憧憬。加拿大20元舊鈔上的圖案便是取景自夢連湖，想要一窺那經典畫面，必須走一段爬坡的冰磧石步道，光由下往上看就覺得這段碎石陡坡走來必定累人，能否順利登頂看到那期待的畫面也渾然未知，因此決定轉移陣地，前往下一景點搭纜車了。

冰磧石步道上方的景象

(圖片取自網路)

離開時看一對小姊弟打起雪仗來，抱起雪堆砸向對方的狠勁令人嘆為觀止，猶如兩隻小獅子為了搶奪食物在互咬，沒想到駐足捨不得離開，是為了看這有趣的一幕。其實剛到的時候也看到一年輕人在湖邊隨音樂跳著輕快的舞步，他的女友則立在一旁為他錄影，一次不滿意再跳一次，為這夢幻的夢蓮湖帶來幾分生氣。

相簿連結: 露易斯湖纜車(Ski Resort)

來到露易絲湖纜車站時天氣已較為放晴，但遊客不見幾人，停車場也是稀稀落落的，購票櫃台的小姐好不容易等到我們上門，熱心地講解要到哪裡搭纜車，以及哪邊可以用餐，似懂非懂的情況下，最後是買了纜車搭配午餐的套票($54.95/人)，用餐地點必須上到山頂後，走一段小路才可抵達，為了祭五臟廟，我們趕緊上了纜車。

露易絲湖的纜車有分兩種，包廂式的太尋常，因此選擇開放式的上山。這開放式的覽車還真是班夫所獨有，據悉是設計供滑雪客所用，座椅底下完全透空，可說是此行最刺激、最好玩的一段旅程了。腳下有一片白皚皚的雪地，頭頂則有一條積雪的橫梁，上山時雪遇涼風慢慢融化，剛好就滴在我的大腿上，因無法移動只能任由宰割，但雪水越滴越快，眼看再發展下去可能會引人誤會，靈機一動拿起後背包來擋，這才可將心思拉回沿途的風景上。

就要到山頂時，回頭瞥見背後的山勢非常壯麗，有如仙境一般，離開纜車後趕緊捕捉這精采的一幕，連工作人員都說我們超 lucky，但下一秒轉身才要錄影，雲霧已鋪天蓋地將那連峰隱藏起來，就像變魔術一樣從眼前完全消失，直到用餐完畢仍不復出，瞬變如此一生僅見。

濃霧中，我們走到野生動物解說中心(Wildlife Interpretive Centre)，這裡有許多活生生的動物標本，也有紀念品可以採購，但位於二樓的 Whitehorn Bistro 才是我們來此的目的。Whitehorn Bistro是一間西式餐館，有分室內及戶外用餐區，由於戶外餐桌椅都積滿白雪，所以只能選擇室內用餐。因套票內含$25用餐抵用券，我們都點了超過這價錢的餐點，加上最後又給$10小費，可說是此行最奢華的一餐了，但也最是美味可口，尤其那鮮嫩多汁的牛肉，至今仍念念不忘。

享受美食的當下，戶外用餐區有工作人員正在整理餐桌椅，看他(她)們掛著耳機邊鏟雪邊舞動，真是美好的一個畫面，而雪也在這輕鬆的氣氛下給慢慢鏟除了。由於上山的遊客不多，因此得以享受片刻寧靜，後來山中起大霧，等不到霧開就先下山了，結束這段不平凡的纜車之旅。

 相簿連結: 強斯頓峽谷(Johnston Canyon)

Johnston Canyon 是國家公園裡的熱門景點，停車場旁的Café Shop是步道的起點，走到上瀑布(Upper Falls)要2.6公里，因天氣有點陰，我們只走到1.1公里處的下瀑布(Lower Falls)就折返了，果然一回到停車場就開始飄起雨來，慶幸沒淋到雨。此峽谷輕鬆易走，是一老少咸宜的健行路線，沿途風光不算壯麗，若時間或體力不允許，不用堅持一定要走完全程，因類似的景緻在台灣不難尋得。

相簿連結: 班夫(Banff)

班夫是班夫國家公園(Banff National Park)中最大的城鎮，無論從自然資源或人文歷史的角度來看，都讓這個全球第三座、加拿大第一座國家公園的門戶有著無可取代的地位。由於國家公園的限建規定，鎮上的建築不可高過樹木，且所有街道都以動物命名，讓這山城展現著迷人風采，走在班夫大道(Banff Avenue)上，名牌商店一家挨著一家，我們買了 Roots、GAP，以及印著 Banff 的 T-Shirt，並且在新穎的 Cascade Plaza 用了兩餐，班夫的美好，唯有親身走過才能深刻體會，慶幸當時安排停留兩晚，不致只能走馬看花。

每週一曲: CUSCO- Montezuma

洛磯山脈 - Day2

今天要走冰原大道到露易絲湖去，沿途景點盡是大山大水，行程有點趕，時間的拿捏要費點心思。

相簿連結: 阿薩巴斯卡瀑布(Athabasca Falls)

首站來到阿薩巴斯卡瀑布(Athabasca Falls)，它是洛磯山脈裡最大的瀑布，豐沛的水量來自哥倫比亞冰原，從遠處即可聽見瀑布轟隆隆的聲響。抵達時天空飄著小雪，看著遠山水氣圍繞，河水滔滔奔流，峽谷風光更甚 Maligne Canyon，獨特的景緻教人難以忘懷，但以瀑布規模論，與美加交界的尼加拉瀑布比只能說是小巫(請點我)。

相簿連結: 冰原大道(Icefields Parkway)

連接 Lake Louise 與 Jasper 之間的93號公路被稱為「冰原大道」，全長230公里，沿途盡是3000公尺以上的高山，以及大小不等的冰川與湖泊，駕車行駛其間非常暢快。

今天不是個陽光普照的日子，但水氣籠罩下的冰原大道反而顯露它獨特的風貌，有時細雪紛飛，有時陽光露臉，看著一路上難得一見的雪景，腦子裡蹦出一句話來：「這趟總算沒白來了！」。

相簿連結: 哥倫比亞冰原(Columbia Icefield)

讚歎聲中我們來到哥倫比亞冰原(Columbia Icefields)，總面積約325平方公里的冰原被公認是冰原大道上最重要的景點，是僅次南北極圈、地球上規模最大的冰原，在它的對面有個規模不小的遊客中心(Icefield Centre)，冰原雪車就是在此購票。行前因擔心天氣不好而沒事先網路購票，到了現場雖不用排隊買票，但搭車的梯次要等到下午三點半，等於要在現場等四個多小時，且三人票價合計要$343加幣(含稅)，當下毫不考慮直接啟動備案，只要走400公尺便可到達前緣，不用花錢也可親炙冰原。

Icefield Centre對面的小路有三條，左邊一條是冰原雪車的接駁車專用道，中間一條很短，盡頭有個小型停車場，我們一開始是停在這裡，發現走到冰河前緣絕對不只400公尺，接著才看到更裡面些有個較大的停車場，而那才是備案中的Sunwapta Lake停車場，必須改走最右邊那條小路進去才行。幸運的是不管哪個停車場，我們都有車位可停，據說旅遊旺季時是一位難求(包括遊客中心前的大停車場)。

實際走過後，覺得探訪冰原不用花大把鈔票搭那雪車，原因是冰原就在大道旁，走一小段路即可與之近距離接觸，而且要停多久就停多久，時間上較具彈性。但若難得走一趟，想體驗雪車由上往下俯瞰冰原的快感，以及順遊另一處天空步道(套票已含，網路上普遍都說這景點沒想像中刺激，有點雞肋)，參加該熱門行程應可增加旅遊的豐富度，若覺得雪車只停留冰原半小時不過癮，也可參加費用高些的健行隊，但都靠自己雙腳走路了，何必花錢找個嚮導帶路? 我認為這玩法適合有求知慾、時間充裕的人，因此沒將它列為選項。

冰原大道上沒什麼用餐地點，遊客中心因此成為所有遊客匯集的地方。遊客中心樓高4層，裡頭有冰原博物館，餐廳及速食餐廳...等，我們選擇在速食餐廳用餐，餐點還算美味，價格也夠實在，應是冰原大道上必去的一個點了，至少可去上個廁所或什麼的。

離開遊客中心時，突然聽到山羊叫聲，乾淨空氣下顯得特別的清晰可聞，循聲望去卻不見任何羊的蹤跡，倒是看到兩小兄弟蹲踞高處，擺出羊的姿態讓他們的母親拍照，叫聲有夠逼真，樣子也很可愛，不禁讓人會心一笑。

 相簿連結: Peyto Lake & Bow summit

Bow Summit 是冰河大道海拔最高的點，從這裡眺望佩托湖(Peyto Lake)是冰河大道的一個經典畫面，抵達停車場時，見四周山林的積雪大約有半個人高，走在步道上有些戰戰兢兢的，突遇斜坡難以穿越，以及山中雲霧瀰漫，就決定不再往前走了，僅留下幾張漫步雪中的照片。

在此之前本還有 Big Bend Peak 及 Mistaya Canyon 要走，但前者沒看到，後者又封閉，Bow Summit 也因路難行而放棄，時間一下子變得充裕，但行程已見底，只好提早到露易絲湖鎮 check in 及休息。

相簿連結: 弓湖(Bow Lake)

但行經弓湖時雲霧大開，看著 Crowfoot Mountain 襯托下的湖面實在迷人，便繞進去稍作停留。離開時看湖邊有一對中年夫妻坐在一起靜靜看著湖面，見我們經過還禮貌性地點頭示意，親切的笑容背後有著無限的滿足，當下覺得他們西方人比較懂得享受人生，換成是我，可能無法啥事也不做地呆坐太久吧。

晚上下榻露易絲湖鎮的 HI-Lake Louise Alpine Centre，它的一樓有餐廳，隔壁也有超市，是一較為高檔的背包客棧，我們住的房間有四個床位，但當晚只睡我們三人，比起前一夜當然是自在許多，因此可得一夜好眠。隔天醒來，Lobby 前庭已積雪盈尺，飯店人員忙著清理走道上的積雪，這樣的情景以往只影片中可見，今日得以親眼目睹，感覺很是新鮮。

每週一 曲: CUSCO - Penguin Dance

洛磯山脈 - Day1

 Mount Robson

從 Kamloops 進入洛磯山脈又是一段長途拉車(440KM)，抵達 Jasper 時已是中午，加上時間要調快一小時，Jasper 能玩的時間實際上只有半天。

進入Jasper國家公園前會先經過「Mount Robson Provincial Park」，醒目的山羊標誌就佇立在大馬路旁，而眼前巨大的山就是洛磯山脈的最高峰 - 羅布森山(Mount Robson，3954M)，過了此處就要準備停車購買國家公園的門票了，此行在國家公園停留五天，但只需購買四天門票，從面帶微笑的售票員手中接過準備貼於擋風玻璃的門票後，洛磯山脈之旅就此展開。

相簿連結: 舊堡(Old Fort Point Summit)

Old Fort 是我們進入國家公園所安排的第一個景點，抵達時人煙稀少，靜謐非常，看著停車場旁碧綠的波瓦湖(Lac Beauvert)，心情很是舒坦，接著爬了一小段階梯，來到可俯瞰波瓦湖的高地，有個來回運動的姑娘熱心告知往上走到底非常漂亮，甚至可遠眺 Jasper town，但礙於時間及體力的關係，就不爬這來回一小時的陡坡了，能看到眼前的壯麗美景已很令人滿意。登頂會不會很辛苦? 我猜不會，因才到高地沒多久，就有一對老夫妻剛從山頂走下來。

Jasper 要登高望遠除這免費的 Old Fort 之外，另一處是要搭 SkyTram 才可抵達的 Whistlers Summit，但纜車票價每人要台幣千元左右，時間權衡下，只能放棄 Whistlers Summit 而就 Old Fort 了。

相簿連結: 慕寧峽谷(Maligne Canyon)

接著來到慕寧峽谷(Maligne Canyon)，法文「Maligne」是「險惡」的意思，它是洛磯山脈最長最深的峽谷，整個峽谷步道長約四公里，其中2號橋是峽谷最深的地方，如果時間有限，可以從2號橋進入、1號橋返回，半個小時就可以看到峽谷最精華的部分。實際上一路走來，根本不去管是幾號橋，只知峽谷很深、很窄，掉下去肯定沒命，所以拍照時相機或手機握得很緊，頭往下探也有些懼高，簡單停留後就離開這「險惡」之地了。

 相簿連結: Patricia & Pyramid Lake 

慕寧峽谷再續往東南走，可經 Medicine Lake 走 Maligne Valley Rd. 到 Maligne Lake，但因距離有些遠，以及9/M的 Medicine Lake 湖水已變少，就決定省些力氣到近一些的 Patricia & Pyramid Lake。Pyramid Lake 是 Jasper 近郊最大的湖泊，以海拔2800公尺的金字塔山為背景，網路上說去看 Maligne Lake 的精靈島(Spirit Island)，不如看 Pyramid Lake 的 Pyramid Island 就好了，因 Pyramid Island 走一段木橋便可抵達，Spirit Island 卻要搭乘所費不貲的遊船才行，時間與金錢考量後顯得較不經濟，但若時間充裕，還是會將它納入行程。

去 Pyramid Lake 會先經過 Patricia Lake，由於此湖不是冰河湖，水溫通常比較高些，成了當地民眾夏天游泳浮潛的最佳地點。但因造訪時已是夏末，氣溫有些偏低，廣大的湖面根本看不到半個人影，與老大一時興起，在寧靜的湖面上玩起跳拍來。

 相簿連結: 傑士伯(Jasper)

Jasper 是個寧靜優雅的山城，很喜歡這裡的氛圍，本想一到就先去人氣夯的 Bear's Paw bakery 買麵包，但 18:00 準時關門，晚了10分鐘的我們只能隔著玻璃窗看著店員在慢慢收拾。簡單用過晚餐及逛過禮品店後，趁還沒天黑就前往鄰近SkyTram 的投宿地點了。

Jasper可說是國家公園中最難訂房的一個地方，價格可接受、評價也不錯的住宿可說是屈指可數，airbnb上的民宿也因偶有紛爭傳言而不敢亂嘗試，最後是透過 Hostelworld 網站訂到鄰近 Jasper town 的 HI-Jasper(海碧玉，三人不含稅$120加幣，不含早餐)，若以 booking 或 Agoda 等常用訂房網去訂則顯示無空房。HI-Jasper是一評價不錯的背包客棧，廚房衛浴都很乾淨，多人共處一室的經驗也很特別，且大多數的住客都很自制，10點熄燈前都能乖乖上床，只是少數人鼾聲控制不住，不易入睡的人可能多少會受些影響。

每週一曲: Nicholas Gunn - Flight Over North Rim

前進洛磯山脈

相簿連結: 啟程溫哥華

加拿大洛磯山脈一直是旅遊的口袋名單之一，剛好看到加拿大航空有機票85折的優惠(只限三天)，二話不說就先訂了兩人(溫哥華往返，含稅$18178/人)，並且展開行程規劃，待一切底定後才跟孩子們說，結果老大說她9/M剛開學沒甚麼事，可跟我們一起前往，所以最後再追加一人。

加航的機票價格起起落落的，老大的機票從一開始的$23xxx漲到$27xxx，隔幾天再看，早一天回台已掉到可接受的$20xxx，想說老大已是大三學生了，自己搭機回台應沒問題，而她也樂於接受這難得的獨飛機會，因此就下訂了，並著手修改所有的訂房內容。可日子接近時，覺得讓她一人獨自回台總有些不放心，詢問航空公司機票變更事宜，得知只要補上差價$500多，自然是毫不考慮當下就變更了，一切搞定後心裡踏實許多。

同去年的澳洲之旅一樣，加航飛溫哥華的班機也是15:55起飛，不同的是上次是擴展旅遊版圖的極南，而這次是極北，都是航程超過10小時的長途飛行，飛機上只能盡量休息，但航程中提供兩正餐及一點心，不少人座位前的小螢幕都是亮著的，要深層入眠有點難。

飛機的故事好像講冗長了，就此打住，直接將時空拉到加拿大去。

基本上今天沒安排行程，因抵達溫哥華已是中午，拿到車還要開到洛磯山脈中繼站 - 甘露市(Kamloops，365KM)，以及到 Costco 採買物資，另也要多留些時間適應時差。

這次的自駕是透過「租租車」網站向 Alamo 租了一台 Nissan Note 等級的車，含全險一天約台幣$1000(機場取車，Canada Place還車)，取車時櫃檯人員說洛磯山脈積雪近半個人高，建議換一台底盤高、四輪傳動、以及大一點的車(其實心裡早有此打算)，一天多$30加幣，當下沒任何議價就簽約了，車子是才開4400公里的 Ford Titanium，車內空間不大，開起來也跟兩輪傳動的車子沒兩樣，但萬一遇雪地，這車比較不會被雪困住，升級買個安心是必要的。車上的影音系統有提供導航，但用不習慣，還是熟悉的 google map 用來較令人放心，因此影音只拿來聽音樂，行前特地將許多音樂放進一隨身碟裡，自駕的六天裡有熟悉的音樂相伴，真的為一路風景增色不少，尤其走在冰原大道上聽著 Nicholas Gunn 大峽谷系列的音樂，內心的感動畢生難忘。

從溫哥華到甘露市是行程的第一段拉車，途經希望鎮時天空下著細雨，本規劃到 Fraser River 看四年一度的鮭魚洄游(9/M開始)，但這樣的天氣大概也看不到壯觀的魚群，因此加過油後繼續趕路，看著一路灰濛濛的天空，心情著實開朗不起來，突然間似有棉絮迎面撲來，而且越來越為密集，接著看到兩旁的樹林覆蓋著一層白雪，原來是碰上有生以來的第一場下雪，有些興奮，卻也為未來五天的行程擔憂，因根據想像，擁有冰原的國家公園肯定溫度更低、雪量更為驚人。

抵達甘露市先到位於郊區的 Costco 採買物資及加油，加拿大的 Costco 內部擺設與台灣極為相似，要不是裡頭洋人居多，還以為自己是在台灣的某一分店裡呢。結帳時一樣要出示會員卡，收銀小姐看我的卡片顏色不同，還特別問是哪裡來的，告知是台灣後，看她露出一臉看到稀有動物的表情，當下也只能微笑以對。另外，信用卡結帳只接受 Master 卡，這與台灣只接受特定銀行聯名卡的作法有些不同，有意前往要特別注意。

 相簿連結: 甘露市(Kamloops)

「Kamloops」意為「河流交匯處」，是湯普森河的兩條支流的匯流處，因具有半沙漠地形及氣候，夏季乾熱，冬季濕冷，為北美最大的花旗參產地。除了花旗蔘產業外，卑詩省在甘露市新建一所湯普森河大學(Thompson Rivers University)，人口因此漸增，從路旁的停車格要收取停車費這點來看，甘露市確實是一已具規模的周邊城市，但入夜後商店街有些冷清，逛街人潮稀稀落落的，餐廳有開沒開著實看不出來，最後是找了一家有中文字、菜色符合華人口味的餐館 - Jade Garden Restaurant，店裡就只一位年輕華人，客人也只我們一家三口，所以出菜速度挺慢，份量雖多味道卻是一般，也就不多做說明了。

晚上入住的「Pacific Inn & Suites Kamloops」是此行9夜中最便宜的一家，含稅含早餐只$2200台幣，CP值頗高。早餐一看便知是來自Costco，有鬆餅、馬芬、穀麥片、鮮奶、咖啡、優格、水煮蛋、新鮮水果...等，比起澳洲的背包客棧算是豐盛許多，房間也安靜舒適，是溫哥華前進洛磯山脈值得推薦的一個中繼站。

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